ЗАТОЧКА ПИЛЫ - ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

 

Оригинал статьи: http://www.vintagesaws.com/library/primer/sharp.html

 

Поводом перевести статью послужило то обстоятельство, что на русскоязычных ресурсах интернета, вопрос заточки пил освещен не настолько полно и подробно насколько хотелось бы. Данный перевод не претендует на профессиональный уровень. Тем не менее, статья написана таким образом, что местами пояснения могут показаться даже избыточными. Если вы обнаружили какие-либо неточности, просьба писать нам на info@pau-roxo.ru.

 

Это руководство для тех, кто собирается первый раз в жизни затачивать пилу. По сути это компиляция 10 летнего опыта заточки в купе со смежными работами по данной тематике. Большинство людей полагают, что заточка пилы слишком сложный навык, чтобы им можно было овладеть. В реальности же это совсем не так, тем не менее, есть ряд моментов, на которые стоит всегда обращать внимание. Удовлетворение, полученное в результате превращения (в процессе реставрации) грязной пилы, купленной за 5 долларов на блошином рынке, в прекрасно работающий инструмент, невозможно описать. Не важно, как много пил прошло через мои руки, но я испытываю те же самые ощущения снова и снова, когда полотно пилы вгрызается в дерево. Вам надо попробовать это самим. Для этого я и представляю на ваш суд данный трактат. Это далеко не самое полное и подробное описание темы. Все подробности просто не могли бы поместиться на этом сайте. Представленного ниже текста вполне достаточно чтобы заточить любую пилу. Удачи!

Когда надо точить? Надо учесть множество факторов, перед тем как принять решение в пользу заточки пилы. Прежде всего, вы должны проверить зубья (пилы разумеется, а не свои =) прим. переводчика). Если зубья ровные, и слегка захватывают кожу ладони, когда вы проводите по ним, ваша пила, вероятно, в порядке и не требует заточки. Под захватыванием я понимаю, что если зубья острые, то они слегка зацепляют кожу, а потом отпускают ее. Не делайте это с большим усилием, чтобы не порезаться. Вы сразу поймете по легкому прикосновению, если ваша пила тупая. Если, тем не менее, состояние зубьев удручающее, и они достаточно тупые, то вам определенно потребуется заточка, перед тем как сделать с этой пилой что-либо полезное. Ниже вы найдете примеры того как выглядят правильно заточенные зубья и те которые надо точить. Внимательно осмотрите пилу и определите ваши дальнейшие действия. Последний тест, это попытаться что-то отпилить. Если этот процесс отнимает очень много времени или не удается сделать ровный распил, или она застревает в дереве, то ваша пилу пора точить. (может не так категорично, возможно проблема в разводке пилы, ниже об этом будет говориться более подробно прим. переводчика)

Выбор тисков для пилы

Что мне потребуется для заточки пилы? К счастью, инструменты, которые необходимы для этой цели, легко достать (особенно если вы живете в США =) прим. переводчика) и это не так дорого. Первое что вам понадобится это тиски. Их назначение состоит в надежном удержании полотна пилы, на комфортной для данной операции высоте. В процессе заточки полотно может вызывать значительные вибрации. Тиски устраняют эту нежелательную проблему, что позволяет напильнику нормально снимать металл. Вибрация вызывает соскальзывание напильника, в результате чего получаем спиленный напильник и тупую пилу.

Существует масса запатентованных тисков для пил, которые широко использовали в прошлом, когда заточка пил была рядовым явлением. Вам следует поискать тиски, у которых все части целы, и они аккуратно закрываются. Вообще тиски для пил в хорошем состоянии сами по себе замечательно смотрятся. Однако найти такие приспособления очень сложно (а в России однозначно проще сделать самостоятельно прим. переводчика). Тиски работают в агрессивной среде и со временем покрываются грязью и ржавчиной. Не переживайте по этому поводу. До тех пор пока все части тисков на месте, и тиски нормально зажимают, ими можно нормально пользоваться. Если хотите, можете почистить ваши тиски и перекрасить их. Большинство тисков для пил не являются объектом для коллекционирования. Из компаний, специализирующихся на выпуске таких тисков можно отметить Disston, Wentworth и Stover. Любые тиски, удовлетворяющие вышеназванным условиям, могут быть использованы. Для тех, кто не смог найти хорошие тиски сюда... (URL). В дополнение, сделать тиски из дерева сравнительно легко. Существует много чертежей вполне достойных конструкций таких тисков.

Некоторые размышления на тему самостоятельного изготовления тисков для пил

Вот несколько моментов, которые надо учесть при изготовлении тисков для заточки пил. Обычно, большинство тисков это просто две доски, скрепленные снизу петлями. Обе доски на верхней стороне имеют внутренний паз рассчитанный на толщину полотна пилы. Они так же имеют фаску, снятую под углом в 45 градусов, чтобы облегчить доступ к зубьям пилы. Вам следует сделать тиски как можно более длинными. В идеале они должны быть такие же по длине, что и пила которую вы намереваетесь точить. Одно из преимуществ самодельных деревянных тисков, состоит в том, что вам не потребуется передвигать пилу в процессе заточки. В дополнение внутренняя часть деревянных тисков должна быть немного вогнутая (например, иметь паз прим. переводчика). Делая так, вы обеспечиваете хорошее прижатие пилы по всей длине.

Какой размер напильника использовать

Следующая вещь, которая вам понадобится это правильный напильник. Вы должны найти наиболее качественный напильник, какой только сможете найти. Избегайте поделок, которые выпускают Индия и Китай. Они не достаточно стойкие чтобы заточить качественную ручную пилу. Несмотря на привлекательную цену, это пустая потеря времени и денег. Я использую напильники Sandvik, которые доступны в соответствующем разделе этого сайта.

Вам следует искать напильник подходящего размера. Напильники для заточки пилы в общем случае можно подразделить на следующие 4 типа по размеру: Regular, Slim, Extra Slim and Double Extra Slim. Вообще на счет того какой размер напильника использовать для определенного размера зуба существует множество заблуждений. Ключевой момент заключается в том, что размер напильника не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Вы должны видеть зубья в процессе заточки. В дополнение, грани использованного напильника должны быть сточены примерно одинаково и равномерно. Если вы взяли слишком маленький напильник то скорее всего наибольший износ будет наблюдаться в центре, что неизбежно скажется на остроте зубьев там где они как раз должны быть хорошо заточены. Если напильник слишком большой, вы не увидите зубья. Кроме того большие напильники затачивают хуже чем маленькие. Если вы сравните края 7 дюймового напильника с 4-х дюймовым, то увидите, что на 7" толщина составляет 1/32", в то время как 4" больше напоминает лезвие ножа. Это не случайность, что более короткие напильники используются для маленьких зубов. Если вам здесь что-то не понятно - не волнуйтесь. Просто воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, и все будет в порядке.

 File Type

PPI of Saw

7" Regular Taper

 4-5.5

 7" Slim Taper

6,7

 6" Slim Taper

8

 6" XSlim Taper

 9,10

 6" 2XSlim Taper

 11

 5" 2XSlim Taper

 12-14

 4" 2XSlim Taper

 15-20

В заключение, многие полагают, что покупают напильник для пилы один раз и навсегда. Вы только потратите зря время и получите тупые зубья, если будете пытаться продлить ему жизнь. Каждый напильник имеет три поверхности. Правило большого пальца, которое я применяю, это если пила действительно тупая, требует как восстановления формы зубьев, так и заточки, то планируйте, что полностью сработаете одну поверхность напильника на одну пилу. Если же пила требует небольшой правки, то возможно вам удастся растянуть оду сторону напильника на 2 пилы. Если напильник издает визг, в процессе заточки - это означает, что он сработан, и вам надо повернуть его другой, еще не использованной стороной. Напильники настолько недороги, что нет смысла растянуть один на 10 пил. Используйте мои рекомендации, и вы получите максимум пользы от каждого напильника. Для того чтобы помнить какая сторона напильника уже была сработана, я слегка прохожусь по поверхности с самого края напильника на гриндере. Это будет напоминать вам, что  поверхность уже бесполезна и не позволит его использовать за пределами отмеренного ему срока службы.

Рукояти напильников и рабочее место

Следующее, что вам понадобится это правильная рукоять для напильника. Даже не пытайтесь затачивать пилу держа напильник руками без рукояти. Вы можете повредить (порезать) руку. Кроме того это очень утомляет. Если у вас есть токарный станок то можете выпилить несколько рукоятей для различных напильников из вашей мастерской. Я предлагаю очень удобные качественные рукояти в соответствующем разделе сайта. Предлагаемые рукояти можно очень надежно посадить на хвостовик напильника.

Последнее, что вам понадобится это рабочее место, которое хорошо освещено и имеет правильную высоту. При заточке пил много света не бывает. Несмотря на необходимость хорошего освещения, надо добиться того, чтобы оно не вызывало бликов на зубьях. Передвигая источники света вы можете добиться подходящего освещения. Наконец вам надо отрегулировать высоту крепления тисков, таким образом чтобы угол, образованный между вашим плечом и предплечьем был около 90 градусов в процессе заточки. Если тиски окажутся слишком высоко или слишком низко, то вы быстро устанете. Время затраченное на подготовку вашего рабочего места превратит заточку в приятный процесс, вместо нудного и утомительного.

Различные типы зубьев

В чем различия между зубьями для поперечного и продольного пиления? Существует два основных типа зубьев на ручных пилах западного типа. Под западным я подразумеваю пилы которые режут при движении от себя. Зубья для поперечного реза как и следует из названия используются для реза поперек волокон древесины. Зубья для продольного пиления,  используются соответственно для пиления древесины вдоль волокон. Мы обсудим оба типа в этой статье.

Зубья для поперечного пиления на сегодняшний день наиболее сложный тип зуба. Они варьируются в диапазоне 5-17 точек на дюйм (5 точек на дюйм соответствует 4 зубьям на дюйм прим. переводчика), при том что наиболее популярный диапазон 7-10 точек на дюйм. Если вы посмотрите на диаграму, то увидите, что каждый зуб для поперечного пиления имеет угол в 60 градусов. И это не совпадение, что каждый напильник для заточки пил тоже имеет угол в 60 гр между гранями. Есть несколько углов, которые вы должны знать когда вы работаете с зубьями для поперечного пиления. Первый угол это передний угол (rake). Под передним углом я подразумеваю, насколько режущая кромка зуба наклонена назад относительно перпендикуляра. Наиболее распространенный передний угол составляет 15 гр. чем меньше этот угол, тем более агрессивно пилит пила. Тем не менее чем меньше передний угол тем труднее начать пиление. Я экспериментально определил, что угол 12-15 градусов наилучший. Я стараюсь выдерживать передний угол примерно в 12 градусов, т.к. у меня достаточно опыта. Если вы начинающий то 15 градусов для переднего угла вполне достаточно. С получением определенного опыта, эксперементируя с различными значениями этого угла, вы определите наиболее предпочтительный для вас.

Все что вам надо знать об угле fleam

Второй угол о котором вас следует знать это угол fleam (угол между напильником и полотном пиы при заточке) или угол фаски. Если вы посмотрите на правильно заточенный зуб то вы обнаружите, что каждый зуб заточен как ланцет. Это по причине того что на нем присутствует угол fleam. Для того чтобы понять почему угол fleam так важен необходимо понимать как происходит процесс реза зубьями для поперечного пиления.

Дерево это набор соединенных между собой волокон. Для того чтобы эффективно их пилить, зубья пилы представляют собой ряд ножей которые режут дерево по обоим сторонам полотна. В процессе реза зубья прорезают канал который немного шире толщины полотна. Острие зубов для поперечного пиления начинают свою работу с того что задирают волокна древесины с каждой стороны полотна. Когда пила немного углубляется в дерево передняя поверхность зуба, по форме напоминающая лезвие ножа, фактически перерезает то что осталось от волокон в зоне распила. Результатом являются опилки, которые попадают в пространство между зубьями (промежутки). Посмотрите на рисунок чтобы понять назначение различных частей зуба.


Fleam углы на практике

На картинках слева и справа от вас присутствие и отсутствие fleam угла поражает своей очевидностью. Слева мы видим типичный ряд зубьев для поперечного пиления. Обратите внимание на то, как образуется острие зуба. Каждое острие получено срезанием фаски с двух сторон. Наличие этих фасок или fleam это и есть то что заставляет работать пилу для поперечного пиления. Так как каждый зуб пилы для поперечного пиления имеет fleam то со стороны, как показано на рисунке слева, это выглядит как два ряда ножей. Для наглядности можно поместить между двумя рядами иголку. Это можно было бы даже назвать тестом на правильное разведение и заточку зубьев. Но в реальности даже плохо заточенная пила пройдет такой тест, если ее зубья правильно разведены и имеют одинаковую высоту.

На рисунке справа вы может увидеть типичный ряд зубьев для продольного пиления. Обратите внимание, что каждый зуб имеет плоскую вершину и напоминает ряды зубил. Т.к. fleam отсутствует, то в отличие от пилы для поперечного пиления, здесь не просматривается пространство между рядами зубьев. Иными словами иголку не куда просунуть.

Как и во множестве других вещей, определения угла fleam требует определенного компромиса. В большинстве случаев угол в 20 градусов наиболее подходящий. Чем больше этот угол тем более острый зуб мы получаем, и тем быстрее он затупится. Однако достаточно острый угол fleam в 24 градуса прекрасно работает если вы имеете дело с мягкими сортами деревьев без сучков. Рез будет легким и чистым. Для меньших значений угла fleam например 15 градусов, вы получаете более стойкую режущую кромку, но при этом менее ровный распил. Знайте, что уменьшая значние угла fleam вы получаете пилу, которой немного тяжелее пилить. И последнее, чем меньше зуб, (к примеру 12 точек на дюйм) тем тяжелее получить на нем большие значения угла fleam. Из за маленькой величины зуба вряд ли можно получить на нем большие значения угла как например 24 градуса. Для удобства заточки при маленьком размере зуба я делаю этот угол 15 градусов.


Геометрия зуба для продольного пиления

 

Зубья для продольного пиления точить проще всего, т.к. угол fleam здесь не делается (он равен нулю). Зубья продольного пиления встречаются на пилах 4-7 точек на дюйм на ручных пилах и 8-16 на ножовках с утолщенной спинкой. Чаще всего это 5 с половиной точек на дюйм. Зубья для продольного реза не часто увидешь на ножовках с утолщенной спинкой, но для некоторых операций они бесценны.

Зубья для продольного пиления, также как и для поперечного, составляют 60 градусов. Однако в отличие от зубьев для поперечного пиления угол наклона значительно меньше и составляет 0-8 гр. Раньше зубья для продольного пиления делали с нулевым углом наклона, в результате чего рез был агрессивный и быстрый. Тем не менее с нулевым углом наклона трудно сделать первый пропил, если только вы не профессионал в этом деле. В начале 20 века этот угол стали немного увеличивать, чтобы решить эту проблему. Disston выбрал 8 градусов для переднего угла, как хороший компромис, между легким стартом и агрессивностью реза. Т.к. зубья для продольного реза крупные и легко точатся, то я реккомендую вам, пока вы не достигли определенного опыта, делать угол наклона около 8 градусов, и потом плавно его уменьшать пока вы не достигните компромиса между удобством и скоростью пиления. Для меня компромисным оказался угол в 4 градуса.


Как режут зубья для продольного реза

Зубья для продольного пиления действуют принципиально не так, как для поперечного реза. Т.к. они имеют плоское острие то их действие сродни действию нескольких стамесок. Они скорее расщепляют древесину. Это видно если внимательно присмотреться к опилкам. На картинке справа вы можете увидеть результат пиления такими зубьями. Конечно это некоторое допущение, как если бы это был результат действия только одного зуба. Зато вы можете представить как быстро множество зубьев могут распилить доску вдоль.

Как сделать кондуктор для получения переднего угла

Теперь, когда вы понимаете принцип работы двух типов зубьев, пора применить это на практике. Вам потребуется хорошо освещенное, комфортное место, с тисками для пилы, подходящий напильник и рукоять для него. Сложнее всего при заточке выдерживать один и тот же передний угол на каждом зубе. Соответственно при заточке достаточно сложно удерживать напильник таким образом, чтобы обеспечить правильный передний угол. Даже незначительное отклонение от прямолинейности движения вашей руки может привести к уменьшению или увеличению переднего угла на 10 градусов. Для заточки пилы это недопустимо. Задача состоит в том чтобы удерживать напильник под нужным углом настолько постоянным насколько это только возможно. Если же напильник просто следует углу который уже имеет зуб, то это может привести к проблемам. В этом случае угол будет постепенно меняться, пока не наступит момент, когда зубья потребуется резать заново.

Т.е. основной момент удерживать постоянный передний угол. Самый простой путь для этого, сделать простой кондуктор из куска дерева. Возьмите кусок доски, с толщиной равной примерно удвоенному диаметру хвостовика напильника. Вообразите круг, вписанный в треугольный хвостовик напильника.  Придайте этому куску форму примерно дюйм на полтора. Волокна должны быть направлены вдоль длинной стороны дощечки. Используйте твердые сорта древесины, как например клен. Просверлите отверстие с обеих сторон, как показано на рисунке. Если у вас есть сверлильный станок, то можно просверлить насквозь за один раз. Иначе сверлите с каждой стороны таким образом, чтобы отвестия сошлись в центре. Отверстие должно быть примерно таким же, как кончик напильника. Он должен входить в кондуктор с некоторым натягом, чтобы он не проскальзывал. На следующем шаге вам надо определиться с передним углом. Помните, что для поперечного распила оптимальный передний угол 12-15 градусов. Для продольного распила, соответственно 0-8 градусов. Возьмите настраиваемый транспортир и установите его на желаемый градус для переднего угла. Установите стрелку, указывающую нужный вам угол справа от указателя 90 градусов. Сориентируйте основание транспортира с основанием кондуктора, стрелка транспортира должна быть справа от отверстия. Прочертите риску острым ножом. Отметьте правую часть бруска, словом «Рукоять» и нарисуйте стрелку вправо. Дополнительно отметьте верх бруска словом "Верх". Это позволит правильно сориентировать кондуктор в будущем. Если вы ошибетесь с ориентацией кондуктора, то загубите зубья вашей пилы.

 

Далее переверните брусок на другую сторону и отложите нужный угол в другую сторону от отметки в 90 гр. так же прочертите линию, как и с первой стороны. Если вы все сделали правильно, то линии которые вы прочертили должны быть направлены в одну сторону и не должны пересекаться. Как и раньше отметьте слово «Рукоять» только теперь с левой стороны а так же стрелку указывающую влево. Вы можете сделать столько отметок сколько вам понадобиться: размер напильника, угол наклона и т.д.

Теперь мы готовы начать заточку. В принципе есть четыре шага, которые потребуется выполнить в зависимости от того в каком состоянии находится пила. Мы обсудим каждый из них в свое время.


Выравнивание высоты зубьев

Когда пила очень плохо заточена зубья могут иметь различную высоту. Если это так, то не все зубья принимают участие в пилении, что совсем не оптимально. Выравнивая высоту зубьев мы решаем эту проблему. Для того чтобы это сделать зажмите пилу в тиски т.о. чтобы оны выступала из тисков примерно на 2 дюйма. Нам потребуется напильник на 10 дюймов. Есть много старых и более современных приспособлений которые можно использовать для этой цели, но если у вас ничего подобного нет, то не переживайте. Это настолько просто, что можно все сделать без всяких приспособлений вообще. Положите напильник на зубья пилы плоской стороной. Возьмите напильник обоими руками. Держите напильник плоской частью паралельно земле, и проведите им вперед вдоль полотна пилы. Если лезвие не совсем прямое, следуйте его форме. Теперь внимательно исследуйте зубья. Если зубья выравнены, то острие каждого зуба имеет небольшую спиленную плоскость. Если такой плоскости на каких-то зубьях нет, повторите процедуру. Продолжайте пока все зубы не будут выравнены по высоте.  Если пара зубов сломаны, то то НЕ надо выравнивать высоту по ним. Любая пила может работать с несколькими потерянными зубьями. Если вы регулярно выравниваете высоту зубьев и затачиваете пилу, обломанные зубья постепенно уйдут.  Если после нескольких операций стачивания поверхности зубьев, вы видете что результат все равно достаточно плохой, то вполне вероятно что вам потребуется прорезать зубья заново. Стоимость такого приспособления небольшая и может сэкономить вам массу времени. В конце этого шага вы должны получить зубья немного сточенные у острия.

Формирование зубьев

 Наступило время пристально взглянуть на зубья. Вы должны убедиться что передний угол совпадает с тем, который вам нужен. Дополнительно посмотрите, есть ли зубья у которых есть значительная сточенность острия, получившаяся после процедуры выравнивания. Если обнаружено что передний угол совсем не тот, что вам был нужен, и есть зубья которые имеют сильно сточенное острие то вам потребуется восстановить их форму. Поместите пилу в тиски чтобы промежутки между зубьями возвышались примерно на 3/32 дюйма. Пила должна быть помещена в тиски так, чтобы ее рукоять смотрела вправо. Насадите на хвостовик напильника рукоять. Вставьте кончик напильника в кондуктор, который вы ранее сделали. Найдите ту сторону кондуктора у которого стрелка указывает вправо. Поместите напильник в пространство между зубьями пилы, таким образом чтобы поверхность напильника которую вы планируете использовать была паралельна линии, которой вы отмечали ранее угол на кондукторе. Это обеспечит формирование правильного переднего угла.

В процессе формирования правильной формы зуба вы должны стараться сделать для всех зубьев одинаковую высоту и правильный передний угол. Как видно на картинке справа я предпочитаю начинать у рукояти и двигаться влево. Есть два момента которые следует иметь в виду при выполнении данной операции. Первый, заключается в том, что вы должны стараться держать кондуктор паралельно линии зубьев пилы в течении всего времени.  Это позволит добиться единого переднего угла для всех зубьев. т.к. кондуктор значительно толще чем кончик напильника то этого не так трудно. Второй момент заключается  в том что вы должны обращать внимание сразу на пару смежных зубьев в процессе заточки и слегка прижимать напильник к зубу у которого острие больше сточено в процессе выравнивания высоты. Например, вы начали с первого промежутка, т.е. промежутка между первым и вторым зубьями. Если острие обоих зубьев сточенно примерно одинаково, то прижимайте напильник строго вниз и двигайте его вперед стараясь держать кондуктор паралельно лезвию пилы. Вы должны выполнить столько движений напильником сколько потребуется для того чтобы уменьшить сточенную ранее поверхность острия зуба наполовину. Вы уменьшите эту область сточенной поверхности еще сильнее чуть позже, когда переместитесь в следующий промежуток между зубьями. Если сточенная поверхность на первом зубе значительно больше чем на смежном с ним зубе, то прижимайте напильник сильнее к зубу с большей сточенной поверхностью. Идея состоит в том чтобы сильнее воздействовать на зуб с более неправильной формой чем на зуб форма которого ближе к оптимальной. Помните что кондуктор надо держать паралельно линии зубьев пилы и стараться при движении напильника использовать максимум его длины. Продолжайте двигаться от одного промежутка к другому, справа налево, до тех пор пока вам не потребуется переместить пилу в тисках.

Продолжайте пока не обработаете таким образом последний зуб. Как вы можете видеть на фото справа, первые 5 зубьев от острия пилы теперь имеют правильную форму с углом наклона 12 гр. Они также имеют одинаковую высоту и размер. Сравните с зубьями слева, которые еще не обработаны. Они различны по размеру, и у всех разная степень сточенности острия.

Если зубья очень сильно разнятся по высоте (боже, где вы ее только нашли) то возможно вам потребуется повторить эту процедуру выравнивания зубьев второй раз, а потом повторно сформировать зубья. Если это ваш случай, то не переживайте, вы приобретете опыт который позволит легко затачивать любые пилы. Когда вы выполните этот шаг, проведите напильником еще раз по всей поверхности пилы, чтобы добиться небольшой плоской поверхности на острие каждого зуба.

Разводка пилы

В этот момент некоторые мастера начинают делать разводку пилы. Я предпочитаю делать это после заточки. Чтобы узнать больше о разводке смотрите мою предыдущую статью. Если вы ищите приспособления для разводки, то у нас есть большой выбор в соответствующем разделе сайта. Если пила в хорошем состоянии и ненуждается в серьезном восстановлении геометрии зубьев, вам возможно и не понадобится разводка вообще. Большинство пил слишком сильно разведены, поэтому если уменьшить степень разводки, то возможно больше ничего и не потребуется. Проверьте пилу используя в качестве руководства мою статью по разводке пил. Я предпочитаю делать разводку, чтобы быть уверенным что разводка выполнена на правильную величину. Однако вам потребуется хотя бы минимальная разводка для того, чтобы правильного заточить пилу. Если вы заново прорезали зубья или при восстановлении геометрии разводка пилы была потерена, потратьте время на небольшую разводку сейчас. Вы должны выставить зубья так же, как они были выставлены ранее. Именно так, и не пытайтесь согнуть зубья в противоположную сторону. Вы можете поломать каждый зуб, когда попытаетесь сделать это.

Заточка

Это наиболее сложная часть в процессе заточки пилы. Если вам пришлось серьезно восстанавливать геометрию то вы наверняка имеете достаточно уверенности в собственных силах и энтузиазма для того чтобы достичь успеха. Поместите пилу так же как и раньше, зубья вверх, рукоять вправо. Если вам пришлось серьезно восстанавливать геометрию зубьев, то вытащите напильник из кондуктора и используйте другую сторону для заточки. Если этот напильник уже серьезно сработан то это не годится для данного финального шага. Т.к. с углом наклона уже все в порядке, все о чем вам осталось помнить это об угле fleam. Если пила для продольного пиления, то этот угол равен нулю и вам достаточно держать напильник просто перпиндикулярно полотну. Если это пила для поперечного пиления, то вам потребуется установить угол fleam. Опять таки вам придется выдерживать этот угол настолько насколько возможно. Он уже не настолько критичен, как угол наклона зуба, но вам надо стараться выдерживать его на каждом зубе насколько это возможно. Для широкого круга работа я предпочитаю угол fleam равный 25 градусам. Для удобства его удержания вы можете использовать несколько техник. Есть те, кто делает кондуктор в виде квадрата 3/4 дюйма на сторону. В центре прорезается пропил на 25 градусов вправо от перпендикуляра. Глубина пропила делается примерно на четверть дюйма. Переверните кондуктор на другую сторону и сделайте еще один пропил под углом 25 гадусов влево от перпендикуляра. Теперь поместите кондуктор на зубья пилы. Если рукоять пилы смотрит влево то кондуктор должен указывать в сторону противоположную рукояти. Это очень важно. Если вам не хочется заморачиваться с той конструкцией, просто положите на верстак перед пилой указатель на нужный вам угол (можно начертить этот угол на бумаге. Прим. переводчика). Используйте наиболее удобный для вас метод.

Наконец мы можем начать процесс заточки зубьев. Я посветил много времени изучению процесса заточки и добавил к собранному мной материалу результаты моих собственных практических экспериментов. Есть одна важная вещь которую вы должны помнить в процессе заточки пил для поперечного или продольного пиления. Вы всегда должны пилить по направлению к острию пилы (концу пилы противоположному рукояти). Это может показаться банальным, но это очень важно. Для пил поперечного пиления это даже более важно, чем для пил продольного пиления, но даже во втором случае это имеет значение. Раньше я так не думал, но изменил свое мнение после множества экспериментов.

Почему вы спросите? Ответ прост. Затачивать проще зуб который наклонен в сторону противоположную от вас, чем зуб направленный к вам. Если вы начинаете заточку от рукояти пилы к ее острию вы будете затачивать заднюю часть зуба, наклоненного к вам, и переднюю часть зуба отклоненного от вас в один и тот же момент времени. Помните, я сказал ранее что напильник лучше пилит зуб отклоненный от вас? Поместив рукоять пилы вправо от себя, и затачивая по направлению к острию пилы вы обеспечиваете наилучшую заточку на передней стороне зуба и более худшую на задней стороне зуба. Т.к. все пилы западного типа работают на движение вперед, то передняя часть зуба должна быть заточена как можно лучше. Задняя часть зуба не так важна, важно только место встречи задней и передней стороны для формирования острия. Передняя поверхность зуба пилы для поперечного пиления делает большинство работы. На пилах продольного пиления этот эффект менее важен, но придерживаясь того же самого подхода, вы получите тот же эффект что и на пиле для поперечного пиления. Удивлены? Не стоит. Просто придерживайтесь этой практики затачивать в сторону острия пилы (часть полотна противоположная рукояти).

ОК, положите ваш кондуктор на пилу, чтобы он указывал на острие пилы если вы конечно используете его. Начните со стороны рукояти, которая должна быть справа от вас. Убедитесь что кондуктор, используемый вами для угла наклона размещен к вам стороной, на которой указатель на рукоять указывает вправо. Поместите напильник в первый зазор между зубьями, чтобы зуб который справа от вас был наклонен в противоположную от вас сторону, а тот зуб что слева, был соответственно наклонен к вам. Это может быть не самый первый промежуток между зубами, он может быть вторым. Если вы посмотрите со стороны острия вам легко определить какой зуб в какую сторону смотрит. Вот причина по которой требуется хотя бы легкая разводка, это позволит вам легче ориентироваться. И так в данный момент кончик напильника помещен в промежуток между зубьями. Вы начинаете со стороны рукояти и зуб справа от вас отклонен от вас, а зуб слева от вас накланен к вам. Если вы затачиваете пилу для поперечного распила, то напильник будет повернут на угол fleam. Выравняйте напильник паралельно указателю правильного угла который вы применяете. Так же не забывайте чтобы кондуктор, если вы его используете, был паралелен линии зубьев пилы. Наверное уже достаточно тяжело следовать за моей мыслью? Первое время это будет не просто. Все что я могу предложить, это думать перед тем как затачивать каждый зуб, и после дюжины заточенных зубов, вы уже не будете так сильно концентрироваться на каждом зубе, и уровень нервного напряжения спадет.

В этот момент на всех зубьях есть совсем небольшая сточенная площадка в районе острия. поэтому вам не потребуется ее убирать в такой же степени как при формировании геометрии зуба. Убедившись, что напильник правильно ориентирован, двигайте напильник вперед. Если вы затачиваете пилу для поперечного пиления то пила вероятнее всего будет издавать высокий визг. Не пугайтесь, это нормально. Причина в том что зуб наклоненный к вам вибрирует. Лишний раз можно убедиться в том, что находящийся слева от напильника зуб точиться по задней а не по передней стороне. Вы можете несколько снизить вибрацию, зажимая пилу в тиски настолько низко насколько это возможно, но не до такой степени чтобы напильник касался поверхности тисков. Как и при формировании геометрии зуба вы должны стараться уменьшить сточенную поверхность острия зуба примерно на половину. В зависимости от размера зуба вам возможно понадобиться только одно движение напильником на каждый промежуток между зубьями. В то время как вы уменьшаете сточенную поверхность зуба наполовину, вы также затачиваете переднюю поверхность одного зуба и заднюю поверхность другого. двигайтесь влево через один промежуток. Т.к. на всех пилах разводка это по сути разведение зубов через один в разные стороны, то вам необходимо пока вы точите одну сторону пропускать один промежуток. Это нормально, когда вы перевернете пилу в другую сторону, то доточите зубья с другой стороны. Когда вы будете точить, то почувствуете что вам следует слегка сильнее прижимать пилу влево, т.е. к зубу который наклонен к вам. Помните, что зуб который наклонен от вас затачивается гораздо легче. Если вы не будете стараться компенсировать этот нюанс, то получите тот эффект который я называю "Большой зуб, Маленький зуб".

Продолжайте затачивать каждый зуб двигаясь от рукояти пилы к противоположной ее части. В процессе заточки передвигайте кондуктор для угла fleam, если затачиваете пилу для поперечного пиления. Старайтесь держать кондуктор паралельно линии зубьев пилы, прижимая его слегка сильнее к зубу, который наклонен к вам, и стараясь использовать максимум длины напильника. Т.к. вы снимаете небольшой объем металла для того чтобы получить угол fleam, то возможно вам не понадобиться более одного движения напильником на промежуток, чтобы получить острую поверхность зуба. Вам следует по ходу заточки проверять переднюю поверхность зуба на остроту. Иначе вы получите незаточенные части зуба оставшиеся в результате изменения геометрии. Передняя поверхность следует делать настолько же острой насколько остра вершина зуба. Повторюсь, что для пил предназначенных для продольного пиления вам не требуется беспокоиться об этом.

Переверните пилу, пора заняться другой стороной. Вытащите напильник из кондуктора, переверните его (кондуктор), и используйте другую его сторону. Не забывайте выдерживать угол между напильником и линией на кондукторе. Переверните кондуктор для угла fleam, и поместите его на пилу (прим. если вы вообще используете кондуктор). Указатель угла fleam должен указывать на часть пилы противоположную рукояти. Как и раньше движение напильника производится в сторону части пилы противоположной рукояти. Затачивайте каждый зуб с другой стороны, прижимая напильник в большей степени к зубу, который наклонен в вашу сторону. Единственная разница заключается в том, что зуб наклоненный от вас будет слева, а зуб наклоненный к вам справа. Продолжайте затачивать каждый зуб следя за положением, используемых кондукторов, и затачивая каждый зуб до острой кромки. Когда вы заточите полдюжины зубов, проверьте пилу на остроту. Если зубья заточены правильно, то они будут цеплять кожу ладони. Также убедитесь, что передняя поверхность каждого зуба имеет аккуратную фаску. Продолжайте заточку передвигая пилу в тисках по мере необходимости.

Конец - делу венец

Когда вы полностью закончили с заточкой с обоих сторон, все зубья должны быть аккуратные и ровные. Если вы затачивали пилу для продольного пиления, то все зубья будут выглядеть одинаковыми. Однако если пила была для поперечного пиления, то зубья будут выглядеть разными по размеру. В частично заточенной пиле на фото, вы можете заметить, что первый, третий, пятый, седьмой и девятый зубья (слева направо) все выглядят немного больше чем смежные для них зубья с четными номерами. Не волнуйтесь, это всего навсего оптическая иллюзия из-за угла fleam. Когда вы смотрите на заднюю сторону зубов (на которой нет угла fleam) и на переднюю сторону зубьев (на которой есть угол fleam), зубья кажутся разными по размеру. Однако если хорошо осветить зубья, то этот эффект пропадает.

Поздравляю! Вы полностью заточили пилу. Вы встали на путь мастерства, который большинство отвергают полагая это слишком сложным и тяжелым делом. Проверьте каждый зуб. Они должны иметь острую кромку и быть одной высоты. Последнее что требуется сделать это довести абразивным бруском каждую сторону пилы. Брусок не должен касаться лезвий зубьев. Проведите бруском по боковой поверхности полотна, снимая заусенцы, которые появились после напильника. Это важный шаг. Легче всего это делать следующим образом: положите пилу на верстак, и поместите абразивный брусок широкой стороной на полотно пилы, так чтобы край камня заходил за зубья. Смажьте абразив маслом и легко проведите им два три раза по всей длине пилы, с каждой стороны полотна.

Проверка реза

На последнем шаге проверим как режет пила. Возьмем подходящий под тип нашей, только что заточенной пилы, кусок дерева, и отметим линию распила. Легко тянем пилу на себя, чтобы сделать запил. Пока пила очень острая, начинать пиление обычно несколько сложнее чем когда она уже немного поработала. Как только первый запил сделан, используйте полотно пилы на всю длину. Если пила правильно заточена и разведена, то она будет резать с минимумом усилий. Если пила дребезжит, скорее всего вы ее слишком сильно развели. Попробуйте слегка подточить ее абразивным камнем. В особо тяжком случае потребуется подстучать зубья чтобы уменьшить степень разводки до тех пор пока этот эффект не пропадет. Это одна из основных причин, почему я предпочитаю разводить пилу после заточки. Вы выбираете ту степень разводки, которая вам нужна. Пила должна следовать линии разметки с минимальной коррекцией. Если пилу уводит от линии, то вы столкнулись с одной из двух проблем (а если вам не повезло, то с обеими). Это может быть вызвано либо тем что в одну сторону разводка выполнена сильнее чем в другую, либо это результат неправильной заточки, т.е. зубья на одной стороне длинее чем на другой. Сначала посмотрите на край лезвия пилы. Если зубья различной длины, то вы увидите что один ряд зубьев ниже чем другой. Единственное средство поправить положение, это переточить пилу заново. Тем не менее более частая причина увода пилы заключается все таки в ассиметричности разводки. Попробуйте поправить камнем ту сторону, в которую пилу уводит. Т.е. если пилу тянет влево от линии отметки, то надо подправить левую сторону. Иногда пилу тянет в разные стороны, если остались заусенцы от процесса заточки. Убедитесь что они все ушли в процессе доводки абразивным камнем. Когда последний шаг (доводка) сделан, если вы все сделали правильно, пила должна пилить безупречно.

Я надеюсь этот трактат получился достаточно адекватным, и поможет вам изучить искусство заточки пилы. Это навык требующий терпения и внимания к деталям. Если вы обладаете этими качествами, то постоянно практикуясь, вы сможете заточить любую пилу, которую сможете найти.

Оригинал статьи: http://www.vintagesaws.com/library/primer/sharp.html

Материал опубликован с разрешения автора. 18.12.2010