FAQ по заточке
от Joe Talmadge
Вместо
предисловия:
В Internet можно найти достаточно большой объем информации,
посвященной заточке ножа, к сожалению, не всегда хорошо структурированной. Конкретно
эта статья привлекла тем, что она написана на редкость простым и доступным
языком, что особенно важно для тех, кто делает только первые шаги в заточке. Не
стоит воспринимать ее как всеобъемлющее руководство (ряд последних пунктов в
содержании, к сожалению, еще не
завершен), тем не менее, это хорошее вступление в предмет.
Материал
опубликован с согласия автора.
Оригинал
статьи (http://www.knifeart.com/sharfaqbyjoe.html).
Данный
перевод не претендует на профессиональный уровень. Если вы обнаружили
какие-либо неточности, просьба писать нам на info (at) pau-roxo.ru
Содержание:
2.1
Получение острой
режущей кромки
2.2
Угол заточки
2.3
Типы камней
2.4
Чем смачивать
камни, водой или маслом?
2.5
Зернистость
камней
2.6
Важное замечание
по гритам
2.7
Правка
2.8
Мусат
3
Сводим все
воедино
3.1
Заточка без
приспособлений, используемые приемы
3.2
Почему мои ножи
так быстро тупятся?
3.3
Сводим все вместе
4
Заточка различных
типов лезвий.
4.1
Серейторы
4.2
Выпуклая линза
4.3
Стамесочная
заточка
5
Обзор различных
заточных приспособлений
5.1
Зажимы (Razor Edge, Buck и
т.д.)
5.2
Зажим + стержень
(Lansky, Frost, и т.д.)
5.3 V-тип (Spyderco Triangle, и т.д.)
1. Введение
Когда
я только начал написание этой статьи, то предполагал что из этого выйдет
подробный трактат о заточке. Очень скоро
я обнаружил, что нет совершенно никакой возможности сделать это таким образом, чтобы
в результате не получился бы просто чрезвычайно длинный FAQ. Как оказалось, кто-то уже написал книгу по заточке,
и сделал это гораздо лучше, чем это мог бы сделать я. Поэтому, наиболее важным
моментом, этой статьи, для начинающего это следующая рекомендация: во-первых,
купить и прочитать книгу “The Razor
Edge Book of Sharpening” от John Juranitch. Не имеет значения,
какую систему заточки вы используете, основы, заложенные в этой книге, остаются
актуальными. Не могу сказать, что согласен с автором абсолютно во всех деталях,
но иллюстрации в книге, которые он приводит, помогают понять основные принципы.
В
этой статье мы начнем с центральных элементов заточки и затем перейдем к
деталям. Углы заточки, доводка, системы заточки, последние тренды (стамесочная
заточка и проч.). В основном J. Juranitch показывает
вам, как сформировать заусенец, и как
затем его убрать, чтобы получить в конечном итоге острый нож. В этой статье я
постараюсь рассказать вам обо всем остальном.
Наверняка
многие (прим. переводчика:
начинающие) обращали внимание, что при попытке заточить нож мы делаем его еще более тупым! Если вас это немного утешит, то
я тоже в свое время прошел через это. Лучший выход из положения это
ознакомиться с основами заточки и затем использовать специальные заточные
системы (приспособления) в которых можно установить определенные углы. В этом
случае вы можете научиться формировать заусенец, и убирать его не беспокоясь о
том, как поддерживать постоянный угол в процессе этих манипуляций. Когда вы
поймете, как затачивать нож, вы можете освободиться от всех этих
приспособлений, купить плоские точильные камни и научиться затачивать вручную.
2. Основы заточки
2.1 Получение острой режущей
кромки
Ну
да, я немного соврал, что мы совсем не будем обсуждать процесс заточки. Здесь я
приведу очень короткий экскурс в этот процесс, до того как углубиться в
оставшуюся часть статьи. Если у вас возникнут сложности в понимании, прочтите «The Razor Edge
Book of Sharpening».
Многие вещи (например, гриты) будут объяснены далее
по тексту статьи.
Вы
затачиваете одну сторону лезвия ножа вдоль камня до тех пор, пока на другой ее
стороне не образуется заусенец. Вы можете почувствовать заусенец, проведя
пальцем по противоположной затачиваемой стороне лезвия (прим. переводчика: только не пытайтесь вести палец вдоль режущей
кромки, можно порезаться, только перпендикулярно к ней). Само присутствие заусенца означает, что
толщина металла достаточно мала на вершине лезвия, и этот кончик слегка
загибается, т.к. фаска, которую вы снимали с одной стороны лезвия, достигла вершины. Если вы остановились до момента формирования
заусеница, то вы не сняли металл до вершины, и ваш нож не будет достаточно
острым.
Формирование
заусеница чрезвычайно важно – это единственная возможность узнать, что вы сняли
достаточно металла с одной стороны. Как только заусенец появился на одной
стороне, переверните нож и повторите этот процесс на другой.
Повторим.
Затачивайте одну сторону до тех пор, пока заусенец не появится по всей длине на
обратной стороне лезвия, потом меняете сторону и повторяете процесс. Надеюсь,
что вы не следуете дословно инструкциям, поставляемым с различными
приспособлениями для заточки «Сделайте 20 движений на одной стороне, затем 20
движений на другой». Вы меняете сторону лезвия только тогда, когда сформируется
заусенец. Это может потребовать и 10 и 50 движений, продолжайте до появления заусенца.
Только когда вы его получите, то можете перевернуть нож на другую сторону.
Получив
заусенец, мы должны переходить на более мелкозернистые камни, для того чтобы
сделать режущую кромку более гладкой и в конечном итоге убрать заусенец. Теперь
мы проводим лезвием вдоль камня от основания к острию, меняя сторону лезвия на
каждое движение. Переходите на более мелкозернистые камни и повторяйте
движения.
Иногда
заусенец направлен строго вниз и т.к. он очень тонкий и острый, то может
показаться, что лезвие ножа стала невероятно острым. Есть даже такой термин “wire edge”. Но
он достаточно ненадежный и обламывается при первом использовании, оставляя вас
с абсолютно тупым лезвием. Если в результате вы получаете острые ножи, которые
очень быстро затупляются при применении, то, скорее всего проблема в неснятом
заусенце (“wire edge”). Если это тот самый случай, то вам потребуется быть
осторожными, и внимательно смотреть не оставляете ли вы заусенец, вам
потребуется переходить от грубых брусков ко все более
тонким, попробовать микроподвод, и правку когда
закончите с заточкой (все эти термины будут объяснены позднее). Если ваши ножи
тупятся быстро и вы уверены что дело не в оставленном заусенце, возможно вам потребуется использовать мусат
для периодической правки ножа. Мои последние движения по камню постепенно
становятся все легче и легче, для того чтобы не допустить порчи РК и создания
нового заусенца.
Крайне
тупые или поврежденные лезвия, я обычно начинаю затачивать на среднем (300-400 грит) камне, затем перехожу на fine (600 грит) камень, и
наконец, заканчиваю на камне extra-fine (1200 грит) если мне
требуется более отполированная РК. Я стараюсь поддерживать ножи острыми, и обычно восстанавливаю их остроту на fine камне. Но пожалуйста, прочтите важные замечания о гритах далее в этой статье.
В конце я использую правку на
ремне.
На
различных приспособлениях для заточки все сказанное ранее также применимо.
Например, на приспособлениях V-типа (прим. переводчика: найдите в сети
приспособление для заточки от фирмы Lansky и вы быстро поймете принцип действия такого рода
приспособлений, отмеченных здесь как V-тип) я
начинаю заточку на правом бруске и провожу ее до формирования заусенца. Затем
перехожу на левый брусок до формирования заусенца. И только после того как я
получил заусенец последовательно с обеих сторон, я начинаю следовать
рекомендациям производителя приспособления и провожу лезвием по одному
разу на каждом из двух брусков
попеременно.
2.2 Угол заточки
Чем
меньше угол заточки, тем острее будет ваш нож. Но чем меньше угол, тем меньше
остается металла на лезвии граничащего с РК, и тем более хрупким будет острие.
Таким образом, угол заточки определяется тем, как вы будете использовать нож. Скальпель
хирурга имеет очень тонкое лезвие с очень малым углом заточки. Ваш топор, к
примеру, должен быть крепким, прочным, с большим углом РК.
Бритвенные лезвия могут иметь
угол заточки примерно в 12 градусов, и если они имеют стамесочный
(односторонний) тип заточки, то это будет полный, а не половинный угол в 12
градусов. Универсальный нож обычно затачивают под углом от 15 до 24 градусов
(соответственно полный угол в диапазоне от 30 до 48 градусов). Для топора
половинный угол зачастую составляет 30 градусов.
Для
микроподвода ножей общего назначения хорошим рабочим вариантом будут следующие
углы: основной угол порядка 15-18 градусов, а вторичный примерно 21 градус. Не
стоит зацикливаться на точном значении угла, старайтесь просто выдерживать
выбранный вами угол как можно точнее. Посмотрите на секцию о линзовидной и
стамесочной заточке.
2.3 Типы камней
Основное
предназначение камней это снятие металла с РК лезвия. Мягкий
арканзас является крупнозернистым камнем, в то время
как более твердый является более тонким, т.е. мелкозернистым. Многие полагают,
что использование масла с этими камнями полезно, т.к. частицы металла будут
вымываться маслом, и в результате не будут внедряться в поверхность камня. Уже известный нам J. Juranitch
популяризовал мнение, о том, что масло не должно использоваться на арканзасе в принципе, и что есть фактические подтверждения
этой теории. Тем не менее, если вы хотя бы раз использовали масло на этих
камнях, то вам необходимо продолжать это делать, или они будут засаливаться. Ну
а если ваши арканзасские камни никогда не знали
масла, то оно и впредь им не понадобится.
Синтетические
камни очень твердые и не изнашиваются подобно натуральным камням (натуральные
камни теряют плоскость в процессе износа). Они хорошо очищаются моющими
средствами с применением стальной ваты. Знаю, вы сейчас думаете, что частички
стальной ваты будут срезаться камнем и запачкают его еще сильнее. Но я вас
уверяю, что стальная вата хорошо очищает синтетические камни, и не сделает их
грязнее. Spyderco и Lansky это известные производители синтетических камней.
Камни
с алмазным напылением работают очень агрессивно. Вы можете стачивать металл
очень быстро, но будьте осторожны, т.к. можете снять слишком
много и слишком быстро! DMT, Eze-Lap, Lansky известные
производители алмазных брусков. На
некоторых брусках алмазы быстро срабатываются, оставляя вас со ставшим
бесполезным бруском в руках. Я работал преимущественно с камнями компании DMT и могу заявить, что они не имеют подобных проблем.
Японские
водяные камни могут быть чрезвычайно тонкими. Я видел камни вплоть до 8000 грит! Они очень дорогие. Камни смачивают водой и на них
наводят суспензию, помогающую финальной полировке. Не знаю производителей, но Bob Engnath и Gorilla & Sons продают японские водные камни.
И
водные камни и натуральные в конечном итоге теряют ровную поверхность, особенно
ближе к центру. Чтобы выровнять их положите наждачную бумагу на ровную
поверхность и потрите об нее камень. Наждачная бумага (не важно для работы по сухому или мокрому) на 400 грит,
положенная на стол или кусок стекла работает очень хорошо.
2.4 Чем смачивать камни,
водой или маслом?
J.
Juranitch проповедует, что вообще не следует
использовать какую-либо жидкость с заточными брусками. Но т.к. масло
использовали в течение очень длительного периода времени, такое утверждение не
может не смущать.
Основное
предназначение камня это съем металла в процессе трения. Любая жидкость, вода,
а в особенности масло делают трение менее эффективным, что приводит к более
длительному процессу заточки. Более того J. Juranitch
настаивает на том, что в процессе заточки масло содержит частицы уже сошлифованного металла, и, контактируя с РК, оно затупляет
его.
На
арканзасе, по сложившемуся мнению, масло требуется
для того, чтобы вымывать частицы металла с поверхности бруска, для того чтобы
камень не засаливался и продолжал нормально работать. Некоторые использует арканзас
без воды и масла и вполне довольны результатами. Если же вы уже использовали
масло, то продолжайте это делать, чтобы защитить камни от засаливания. Так что,
имея на руках новый арканзас, попробуйте не
использовать масло и все будет хорошо.
Я использовал алмазные и
синтетические камни без какой-либо жидкости, и они прекрасно работали.
Японские
камни требуют обязательного смачивания водой. Когда вы затачиваете лезвие,
небольшие кусочки камня отделяются и образуют абразивную суспензию на
поверхности.
В
заключении, к вопросу о жидкости (использовать или нет). Использование жидкости
замедляет процесс заточки и делает его более грязным, но если вы настаиваете на
этом, и готовы пожертвовать большим
временем, это ваш выбор. Впрочем, если вы не в состоянии удерживать один и тот
же угол заточки, то сказанное ранее не имеет значения.
2.5 Зернистость камней
Чем
более тонкие камни вы используете, тем лучше можно отполировать РК. Чем грубее
камень, тем больше царапин (зазубрин) на РК образующих нечто вроде
микросерейтора (смотрите отличие серейтора от простого лезвия). Не смотря на то, что с
понятием микросерейтора далеко не все согласны (J. Juranitch,
к примеру, считает что его просто не существует,
основываясь на своих исследованиях с использованием микроскопа). Тем не менее
этот эффект от обработки грубым камнем определенно есть.
Чем
лучше отполировано лезвие, тем лучше оно работает для задач связанных с нажимом
(push) таких как бритье, строгание, чистка яблока, снятие
шкуры. С полированным РК такой рез будет более чистым и
точным.
Более
грубое, с выраженным микросерейтором РК, будет лучше работать на движениях с
протягиванием лезвия, например разрезание грубой веревки, дерева и т.д. Микросерейтор имеет большую площадь контакта с разрезаемым
предметом, и имеет тенденцию к «вгрызанию» в предмет.
Совершенно
реально со временем заточить лезвие, которое будет сбривать волосы, со средним
камнем (300-400 грит). (Я специально упомянул
значение в гритах, т.к. многие производители считают
300-400 грит грубым, а не средним камнем). Средний
камень позволит получить достаточно большой микросерейтор.
В предыдущей версии FAQ я утверждал, что этот размера
камня дает чересчур грубый финиш для моего повседневного ножа. Однако позже я пришел к выводу, что финиш на
этом камне дает очень хороший результат для большинства работ. Да, он не так
хорошо бреет, но зато он прекрасно режет грубые материалы.
На
камне в 600 грит получить РК, хорошо сбривающую волосы, достаточно просто. Мне кажется, что это
очень удачный размер камня для финиша, оставляющий достаточно заметный микросерейтор, но при этом имеющий способность брить волос.
Extra-fine камень (1200 грит) начинает
полировать РК, и вы получите острие от которого волосы будут просто
«отпрыгивать». Это так же хороший
выбор для финиша повседневного ножа, особенно для лезвия, где серейтор занимает только часть длины, и предполагается к
использованию там, где отполированная часть лезвия не столь эффективна.
Вы
можете приобрести японские водяные камни на 8000 грит,
оставляющий настолько отполированную РК, что волосы
сами будут слетать при приближении лезвия. Я бы поставил под сомнение такой
финиш для повседневного ножа, которым возможно придется перерезать толстую
веревку или что-то в этом роде, но этот финиш будет хорошо работать для задач,
где требуется отполированное лезвие.
Важное
замечание: Многие руководства по заточке фокусируются на получении
отполированного подобно бритве лезвия. Если вы будете им следовать буквально,
то можете усомниться в собственном мастерстве заточки при выполнении
определенных тестов. Бритье волос на руке или резание газеты на весу, и то и
другое задача для отполированного в бритву лезвия. РК заточенное на более
грубых камнях не будет ощущаться особенно острым, но может работать лучше хорошо
отполированного РК на резании с потягом, причем иногда
значительно. Если основная ваша работа как раз и заключается в резании с
потягом (резание веревки, и т.д.) вам следует отдавать предпочтение более грубым
камням, иногда даже надфилям. Это возможно одно из основных решений, которое
вам предстоит принять – вероятно это даже важнее чем выбор системы заточки!
Не так давно Mike Swaim провел и задокументировал
несколько тестов ножей. Эти тесты показали, что при определенных операциях плохо
отполированное лезвие значительно обгоняет отполированное в бритву. Отполированные
лезвия, показавшие себя слишком посредственно в тестах
Майка, иногда показывали прекрасные результаты после повторной заточки с
применением более грубых камней. Наиболее грубую заточку Mike проводил
надфилями, но с тех пор он перешел с них на очень грубые бруски.
Тесты
показали, что следует продумывать стратегию применения размеров камней.
2.6 Важное замечание по гритам
Если
вы используете нож для какой-либо одной операции особенно часто, то не стоит
пожалеть несколько минут времени, чтобы проверить будет ли лучше резать по
ощущениям более тупой нож после камня в 300 грит, чем
он же, но отполированный на камне в 1200 грит. РК
заточенное на камне в 300 грит может быть, плохо
бреет волос, зато отлично режет канат, и это будет как раз то, что вам нужно!
Если вы иногда слышали что
ваши ножи слишком острые, переход на более грубые камни вполне оправдан. Слишком
острые, или правильнее говоря, слишком отполированные – могут прекрасно брить
волосы, но при этом не выполнять нужную вам работу. Даже при использовании
грубых камней лезвие будет острым, т.к. поверхности РК должны сходиться.
2.7 Правка
Правка
заключается в проведении лезвием вдоль куска кожи смазанной каким-либо
абразивом подобно полировальной пасте или зеленым оксидом хрома. Процесс достаточно
короткий по времени для удаления заусенца, но длинный в случае полировки. Правка
достаточно простой заключительный шаг (в отличие от трудности удерживания угла
на камне).
Перед
правкой обязательно отмойте и высушите ваш только что заточенный нож. Если вы этого
не сделаете, то рискуете загрязнением вашего правильного приспособления частицами металла, оставшимися на лезвии от
предыдущих операций. Для того чтобы
нанести абразив на кожу, сначала нанесите его на пальцы, а затем втирайте его в
кожу.
Для
правки лезвие ведут обухом вперед (т.е. в противоположную по сравнению с
заточкой сторону). С тонкой прямой бритвой, спинка лезвия должна лежать на
ремне и направление меняется поворотом лезвия через его спинку. По моему опыту
это не обязательно делать с обычным ножом. Вы можете править лезвие, приподняв
его спинку над кожей (не поднимайте слишком высоко – если лезвие начинает
впиваться в кожу, это значит что вы подняли слишком высоко) и меняйте направление только полностью подняв лезвие ножа над кожей
(чтобы случайно не зацепить и не повредить РК), переворачиваете лезвие и
опускаете его на кожу.
Если
вы никогда не правили лезвие, попробуйте. Оно станет очень острым,
отполированным и как следствие пригодным для давящего (push) реза например бритья. Правка в некоторой степени
может компенсировать не идеальную технику заточки – острый нож может стать еще
более острым на очень простом приспособлении для правки. Тем не менее, я всегда
говорю, что вы должны стараться заточить нож очень хорошо без правки; не
позволяйте правке обманывать себя и закрывать глаза на ваши ошибки, старайтесь
улучшить свою технику!
Когда
у вас нет приспособления для правки (допустим вы в лесу, поле…) можно использовать джинсы или ладони. Нет
смысла указывать на небезопасность подобных манипуляций, поэтому просто не
делайте так. Тем не менее, я должен признать, что поступал так очень часто и
получал хорошие результаты.
Более
безопасный и эффективный способ это использование картона (например, из вашей
записной книжки) Вы можете втереть в картон что-нибудь абразивное, и затем выполнить правку как это было описано выше. Даже обычный
картон без каких-либо дополнений вполне приемлем для этой цели. Правка на
картоне стала стандартом де факто как последняя стадия для ножей со стамесочной
заточкой (односторонняя заточка), для удаления заусенца.
2.8 Мусат
Мусат
должен быть важной частью поддержания остроты вашего ножа, и является
наверное одним из наиболее недопонимаемых инструментов.
Когда
вы некоторое время пользуетесь ножом, особенно если у него мягкая сталь и малый
угол заточки, РК имеет тенденцию немного загибаться. При этом лезвие по-прежнему
острое, но уже нет ощущения привычной остроты, что сказывается и на рабочих
свойствах, т.к. РК больше не ориентирована строго вниз
относительно обуха. В этот момент многие начинают затачивать нож, хотя в этом
еще нет необходимости, что кстати уменьшает срок
службы вашего ножа, стачивая его без надобности. Это все равно как кувалдой
забивать канцелярские скрепки.
Мусат
используют для выравнивания РК. Перечтите это предложение еще раз. Выравнивание
РК это все ради чего нужен мусат.
Нет необходимости убирать металл.
Т.к.
мусат нужен только ради выравнивания, он может быть
абсолютно гладким и все равно выполнять свою функцию. Вы найдете множество мусатов с рельефной поверхностью, но это почти наверняка
потому, что потребители думают, что мусат должен
иметь рельеф чтобы работать. Подобный рельеф на самом
деле может даже испортить РК и сделать работу по выравниванию более сложной.
Есть
две школы использования мусата. Одни отдают предпочтение рифленой поверхности,
которая выравнивает более агрессивно но при этом могут
повредить РК. Я же отношусь к тем, кто использует мусат
с гладкой поверхностью, которая легко и безопасно правит РК, но процесс
происходит медленнее.
Для
использования мусата, проведите ножом вдоль него (прим. переводчика: лезвие надо держать
под углом заточки относительно оси мусата) используя
легкий прижим, давление должно быть не больше чем вес ножа! Затем проведите
другой стороной РК (как при заточке), и продолжаете так делать, меняя стороны. Повторяйте
до тех пор, пока ваше лезвие снова не будет ощущаться очень острым. Я держу мусат в моей левой руке, нож в
правой и легко провожу ножом вдоль мусата. При
этом моя левая рука не двигается, но можно одновременно перемещать как нож, так
и мусат друг относительно друга. Одним словом делайте
так, как вам будет удобнее.
Большинство
людей проводит ножом по мусату РК вперед, т.е. в том же направлении, что и при заточке и это
дает хорошие результаты. Тем не менее, теоретически, ведение лезвия РК вперед
может приводить к тому, что РК будет врезаться в мусат,
поэтому многие предпочитают вести лезвие обухом вперед (подобно правке). Такой
метод так же хорошо работает, и я заметил, что в этом случае получаю буквально
совсем чуть-чуть более острое лезвие. Ведение ножа обухом вперед немного
неудобно, поэтому если у вас есть с этим проблемы, то ведите РК вперед и в
конечном итоге вы получите почти такой же хороший результат.
Если вы будете использовать мусат в процессе работы с ножом, то вы значительно
увеличите временной интервал между заточками. Я считаю, что мусат
просто необходим для кухонных ножей, но он может помочь даже в случае прочной
стали типа ATS-34.
3. Сводим все воедино.
3.1 Заточка без приспособлений,
используемые приемы
Если
вы хотите убедиться, что затачиваете лезвие под нужным углом, попробуйте такой
простой способ. Закрасьте маркером часть лезвия примыкающего к РК. Затем
проведите пару раз по точильному камню (можете использовать приспособления типа
Lansky, не суть важно). Теперь посмотрите на лезвие. Если вы
правильно выдерживали угол, то следы маркера будут стерты по все длине РК. Если
вы подняли обух выше чем нужно, то следы маркера будут стерты практически на
самом кончике лезвия. Если вы опустили обух ниже чем нужно, то
скорее всего, обнаружите что следы пропали в районе перехода спусков в РК.
Другой
способ заключается в использовании света и тени, чтобы точно определить нужный
угол. Используя сильный прямой свет, положите лезвие плашмя на камень и
посмотрите на тень под ним. Поднимая лезвие спинкой вверх, рк
будет постепенно все больше прилегать к камню, пока, наконец
тень совсем не исчезнет. Вот как раз в момент исчезновения тени, ваше рк полностью прилегает к камню и это и есть угол заточки
вашего ножа. Если вы поднимете обух лезвия еще немного вверх, то сможете
увидеть, как рк как бы начинает запрокидываться.
Один
из способов контроля угла при заточке на камнях это использование большого
пальца как простейшего приспособления. Я упираюсь подушечкой большого пальца в
спинку лезвия и одновременно касаюсь этим же пальцем камня. Таким образом, я
могу чувствовать угол между камнем и лезвием, и как следствие контролировать
его. Наиболее сложной частью заточки без приспособлений это заточка подъема
лезвия к кончику, т.к. выдерживание угла в этом месте доставляет наибольшие
трудности.
Я
использую все приведенные выше приемы как при заточке без приспособлений, так и
при их использовании.
Один
момент следует держать в голове: нет необходимости поддерживать заводской угол
заточки. Если он вам нравится, это замечательно. Тем не менее большинство
заводских углов слишком велики, для того чтобы хорошо
резать. Если вам не нравится, как режет ваш нож, не бойтесь немного уменьшить
угол заточки.
3.2 Почему
мои ножи так быстро тупятся?
Очень
часто я слышу жалобы такого плана «Я хорошо заточил свой нож и он был
действительно острым. Но буквально после нескольких использований он стал
тупым». Почему так происходит?
Возможно это один из следующих факторов – и/или
очень часто комбинация этих факторов:
3.3 Сводим все вместе
В процессе использования
ваших ножей вы можете увидеть, как меняется ваша стратегия заточки. Многие из
нас могут предпочесть выбор как можно более малого угла РК, и при этом
достаточно неотполированного (микросерейтор), который
сможет выполнять свою работу, не повреждаясь при этом, особенно при выполнении
обычных операций.
Тонкие
лезвия с малым углом РК кажутся более предпочтительными, чем толстые. Они
проникают в разрезаемый материал значительно легче и с меньшими усилиями. Чем
больше угол при РК, тем больше металла вы пытаетесь внедрить в материал. С
другой стороны, чем тоньше лезвие, тем оно более склонно к повреждениям. Поэтому
старайтесь использовать наиболее тонкий угол, какой только сможете, чтобы не
повредить лезвие, и почаще используйте мусат, чтобы поправить РК. Очевидно, что понятие «тонкий»
определяется использованием. «Тонкий» в контексте реза мягкого материала это отнюдь
не тоже самое, как например рубка твердого материала. Двойная
заточка (микроподвод), вогнутые спуски на тонком
лезвии могут хорошо работать для совершенно разного использования. Если, к
примеру, угол РК составляют 15 градусов, попробуйте второй угол сделать на 24
градуса.
Грубая,
не отполированная РК лучше для реза с потягом, чем отполированная, но последняя
лучше подходит для давящего/бреющего реза. Если давящее/бреющее резание у вас
преобладает, то очевидно вы постараетесь лучше полировать лезвие. Однако
большинство людей больше режут с потягом, и в результате получают более
отполированное лезвие чем нужно. Попробуйте поработать
на более грубых камнях. Лезвие не будет так хорошо брить волосы, но до тех пор,
пока нож бритвенно острый, то какая разница? Вы
заметите, что нож будет резать различные материалы лучше, чем обычно.
Следует
признать, что я стал фанатом использования мусата. Его
частое применение, даже в случае чрезвычайно твердой стали – работает просто
изумительно. Это также позволяет вам использовать меньшие углы заточки (для
лучшего реза), т.к. если вы часто правите его мусатом,
то поддерживаете РК в правильном положении. Если вы не используете мусат, то вам придется довольствоваться большими углами заточки, которые
обеспечат стойкость РК и не позволят ей загибаться. Это может иметь негативный
эффект на качество реза. Не забывайте использовать мусат
почаще, т.к. если лезвие затупиться, то от него не
будет толку и вам потребуется снова точить нож.
4. Заточка различных типов лезвий.
4.1 Серейторы
Не
так сложно заточить серейтор «спайдерковского»
типа, или обычный серейтор
на ноже для резки хлеба. Как набор от Lanski так и Tri-Angle от Tri-Angle Spyderco имеют специальные камни для заточки серейтора. Камни
от триангла как раз имеют форму, подходящую для зубцов
серейтора. Я не могу заточить серейтор
настолько острым насколько они приходят с завода Spyderco. Тем не менее, мне удается их заточить очень остро, и
результаты меня вполне устраивают. Пусть вас не пугает заточка серейтора это не
так уж сложно.